Kurz ein paar Informationen zu Land und Politik. Bolivien wird geprägt durch drei Landschaftsformen. Im Südwesten der Altiplano, eine Hochebene zwischen 3500 m und 4500 m, die über weite Teile fast menschenleer ist. Im Nordosten das Tiefland, das ausschließlich vom Regenwald überzogen und größtenteils unzugänglich ist. Und im Südosten befindet sich der Chaco, eine eher trockene Ebene die sich über Paraguay bis hinein in den Argentinischen Norden zieht.

Über 70 % der 8 Millionen Bolivianer zählen sich zu indianischen Gruppen. Zum ersten mal in der Geschichte des Landes ist einer von ihnen zum Präsidenten gewählt worden. Evo Morales, der aus einer Aymara-Familie stammt, hat sehr viele Sympathien in der Bevölkerung und seit er im Amt ist, haben die Ureinwohner mehr Rechte. Für sie ist er ein Held, für die Amerikaner und für viele der wenigen Reichen, die es in Bolivien gibt, ist er ein Terrorist. Obwohl Bolivien an Bodenschätzen gesegnet ist, besonders an Erdgas, ist es das Armenhaus Südamerikas. Die Weltbank und IWF unter Führung der USA machte in den 90er Jahren Bolivien die Auflage „Es gibt nur Entwicklungshilfe und Kredite wenn die Erdgasgewinnung privatisiert wird“. Nutznießer waren ausländische, vor allem Amerikanische und Europäische Öl- und Gaskonzerne. Selbst die Arbeitsplätze zur Erdgasgewinnung wurden durch bereits ausgebildete ausländische Fachkräfte besetzt. Die meisten Petrol-Dollars gingen außer Landes und die Bevölkerung ging leer aus. Morales versprach dem Volk, bei einer Wahl zum Präsidenten werde er den gesamten Erdöl- und Erdgassektor verstaatlichen und die Gewinne kommen der verarmten Landbevölkerung zugute. Daraufhin drohte der US-Amerikanische Botschafter Manuel Rocha „ Bei einer Wahl Morales zum Präsidenten wird die USA ihre Entwicklungshilfe streichen und ihre Märkte für Bolivien schließen“. Die überwiegend Indigene Bevölkerung ließ sich nicht einschüchtern und wählte Evo Morales zum Präsidenten. Drei Monate nach seiner Präsidentenwahl, löste Morales sein Wahlversprechen ein und verstaatlichte die gesamte Erdöl- und Erdgasförderung. Es ist nur eine Frage der Zeit wie lange Morales an der Macht bleibt. Seine politischen Gegner, unterstützt von der US-Regierung, schmieden bereits schon Pläne zum Sturz. Es kann einem richtig schlecht werden, wenn man sieht, wie und wo die US-Regierung im Hintergrund ihre Fäden spinnt und welchen Druck sie zum Gebrauch ihrer Macht weltweit ausüben. Leidtragende sind dann immer die kleinen Leute, besonders die Kinder. Schon einmal gab es einen Mann vor genau 40 Jahren, der sich für die Unterdrückung der Bauern und der Ureinwohner einsetzte. Es ist der weltweit zum Kult gewordene„Che Guevara“. Der damals 39 jährige bärtige Revolutionär mit seiner schwarzen Baskenmütze wurde im Oktober 1967 in den Bergen ca. 150 Kilometer östlich von Sucre während eines Gefechts einer Spezialeinheit der bolivianischen Streitkräfte verwundet und anschließend hingerichtet. Die Hintermänner dieses angezettelten Gefechts stammten aus dem US-Geheimdienst CIA. Doch der Mythos „Che Guevara“ lebt noch heute.
Dies war eine kurze Einführung, nun aber wollen wir mit dem Reisebericht beginnen.

Oben am chilenisch-bolivianischen Grenzübergang in Ollagüe treffen wir uns alle wieder, die wir bereits am Campingplatz in Calama Tage zuvor gestanden haben. Volkmar und Gudrun aus Berlin mit ihren VW-Bully, Walter und Marion in ihrem MAN-Truck aus Warstein und Paul, Joe mit ihrem vierjährigen Sohn Eliot aus England im rechtsgesteuerten Landrover. Wir machen uns auf den Weg zur Zollabfertigung; da kommt uns Paul entgegen und meint britisch cool „ Wir fahren heute nach San Pedro zurück, da uns die Bolivianer nicht haben wollen“. Zuerst denken wir das ist ein Scherz. Aber das ist es nicht, da Pauls Landrover das Lenkrad auf der rechten Seite hat, lassen ihn die Bolivianer nicht einreisen. Die chilenischen Grenzbeamten geben Paul den Tipp, er solle doch über San Pedro einreisen, da sind die bolivianischen Kollegen nicht so streng. Das heißt 300 Kilometer Schotterpiste zurück nach San Pedro und dann ist noch immer nicht gewiss ob er einreisen darf. Wir haben Paul mit seiner Familie bisher noch nicht wieder in Bolivien getroffen, obwohl es meist die selben Routen sind, welche die Globetrotter einschlagen.

Das Abenteuer Bolivien kann beginnen. Die nächsten Wochen werden wir im wilden Südwestens Bolivien verbringen, vorausgesetzt die extremen Klimaverhältnisse, die ungewohnte Höhenluft und die schlechten Straßen machen uns keine Probleme. Es geht durch bizarre Felslandschaften, die Bergriesen am Horizont immer vor den Augen, bevor wir am Abend die Stadt Uyuni am gleichnamigen Salzsee „Salar de Uyuni“ erreichen.

In Bolivien gibt es kaum Campingplätze. Draußen in der Pampa ist es kein Problem, da kann man überall „wild“ campen. In den Städten jedoch sollte man so weit dies möglich ist, die Fahrzeuge auf abgeschlossenes oder bewachtes Gelände stellen. Notfalls vor der Polizeistation parken. Wir haben den Tipp erhalten, beim Hotel Misthel kann man sich gegen geringe Bezahlung auf den Hinterhof stellen. Wir sind froh über diesen Tipp, da es bereits dunkel wird. Erst am Morgen bei Tageslicht nehmen wir unseren Übernachtungsplatz unter die Lupe.

Der Platz ist nicht gerade romantisch, aber wir sind froh, dass wir sicher stehen können und praktisch mitten im Zentrum sind. Von hier aus können wir alles zu Fuß erkunden. Einige Kilometer außerhalb von Uyuni wurden auf einem Abstellgleis über die Jahre unzählige ausrangierte Dampflokomotiven und Wagone, ja ganze Geisterzüge, zum verrosten einfach in die Landschaft gestellt. Dieser Dampflokomotiven-Friedhof ist nicht nur für Eisenbahn-Freaks sehenswert und man kann ihn locker zu Fuß in einer Stunde besichtigen.

Der Hauptgrund, warum die meisten Touristen die Strapazen der Fahrt nach Uyuni auf sich nehmen und es sie in diese Abgeschiedenheit schlägt, ist der Besuch des größten Salzsees der Welt. Deshalb machen auch wir hier Station. Zuerst wollten wir selbst mit unserem Fahrzeug auf den 3660 m Höhe gelegenen Salzsee fahren und dort übernachten.

Da sich das Salz während der Fahrt am Unterboden des Fahrzeuges festsetzt und es nur mit Mühe – lediglich teilweise – wieder entfernt werden kann, rostet der Unterboden in kürzester Zeit durch. Dieses Risiko gehen wir nicht ein und buchen bei einer Agentur eine Tagestour zu einer der vielen Inseln die es im Salzsee gibt. 20 US-Dollar kostet uns der Ausflug pro Nase. Um 11:00 Uhr vormittags geht es mit einen Geländewagen über die Kochsalz-Piste in die weiße Endlosigkeit hinaus. An Bord sind außer dem Fahrer und einer Köchin noch sechs Fahrgäste: ein Peruaner, ein Bolivianer, ein englisches Pärchen und wir. Zuerst fahren wir zum Salzhotel, dass irgendwo mitten auf dem Salzsee steht. Alles bis auf das Strohdach ist aus Salzblöcken hergestellt. Von den Tischen und Stühlen bis hin zum Bett. Es geht weiter zur „Isla de los Pescadores“ (Insel der Fischer).

Warum diese Insel so heißt kann uns keiner sagen. Ein Wanderweg geht über die Insel an tausenden von Kakteen vorbei. Selten haben wir eine solch bezaubernde Landschaft gesehen. Unsere Köchin bereitet am Spätnachmittag das Essen vor. Es gibt Grillfleisch, Quinua und Salate.

Gegen 17:00 Uhr treten wir gestärkt die Rückfahrt an und sind gegen Abend wieder in unserem „Romantik-Hotel“ zurück. Der Hinterhof auf dem wir stehen grenzt an eine Kaserne, die „sehr musikalische“ Soldaten hat. Täglich werden wir um 5.30 Uhr durch den Weckruf eines Trompeters geweckt. Eine halbe Stunde später geht’s mit Marschmusik weiter. Aber das ist noch nicht alles. Anscheinend liegt das Probezimmer nur einige Meter hinter der Kasernenmauer neben unseren Hinterhof. Den ganzen Tag geht das Gedudel weiter, selbst als ehemaliger Blasmusiker geht mir das Ganze auf dem Geist. Oft wird uns der Lärm am Abend dann zu viel und wir kochen nicht mehr und flüchten in die Stadt um in einen der Restaurants zu essen. Bei der Essensauswahl ist Michaela mit den exotischen Speisen experimentierfreudiger. Sie bestellt Vicunja- und Lamafleisch, dazu Quinua eine einheimische Getreidebeilage des Hochlandes. Ich bevorzuge meist das klassische Schnitzel mit Pommes. Für ein ausgiebiges Abendessen für zwei Personen mit Salat, Beilagen, Wein und Bier zahlen wir im Schnitt 5 EUR. Beim Zurückgehen zu unserem „Nachtcamp“ pfeift der Wind vom Salzsee kommend durch die staubigen Straßen und wir ahnen schon: Diese Nacht wird genauso kalt wie letzte Nacht. Uyuni wird nicht umsonst als Kühlschrank Boliviens verspottet. Dem können wir nur zustimmen. Letzte Nacht hatte es – 15 ° C und sogar im Businneren waren es immer noch –2° C.

Da hilft am Morgen nur eine Kanne heißer Tee und am besten gar nicht vor Sonnenaufgang aufstehen. Innerhalb einer Stunde verwandelt die Sonne dann die Temperaturen auf über
+ 20°C . Kurz vor unserer Abreise aus Uyuni lernen wir noch eine belgische Familie kennen die mit ihren vier Kindern, darunter ein Säugling, mit einem umgebauten LKW unterwegs sind. Sie wollen auch mit ihrem Fahrzeug über den Salzsee fahren. Einige Tage später erfahren wir von anderen Reisenden welche sie getroffen haben, dass sie mit ihrem LKW auf dem Salzsee eingebrochen sind und sie 72 Stunden warten mussten bis Hilfe kam. Nach vier Tagen verlassen wir nun Uyuni und fahren über die Cordillera de Chichas in Richtung Potosi.

Neben einem Dorf schlagen wir unser Nachtlager auf, das an einer kleinen Lagune liegt. Am frühen Morgen, ein Blick aus dem Fenster, wir trauen unseren Augen nicht. Wir stehen mitten in einer Herde von ca. zweihundert Lamas. Eine Hirtin treibt gerade ihre Lamas auf die Weide wo wir stehen.

Sobald wir von der Morgensonne aufgetaut sind, brechen wir wieder auf. Wir passieren kleine Dörfer die an der Strecke liegen. Die meisten Bauern hier sind ärmlich und leben von ihrer Lamazucht. Ab und zu begegnen wir kleinen Eselherden, die am Wegesrand fressen. Zweimal noch durchqueren wir Bäche, die von der letzten Regenzeit übrig geblieben sind. Vor der Durchfahrt haben wir immer dieselbe Prozedur: Schuhe und Hose ausziehen, anschließend prüfen wie tief das Wasser ist. Bleibt die Unterhose trocken, können wir mit Schwung durchfahren. Wenn das Wasser tiefer als 70 cm wäre, würde unser Motor anstelle von Luft Wasser ansaugen und wir müssten die ganze Strecke wieder zurück fahren. Vor vier Wochen hätten wir hier keine Chance gehabt die Bäche zu passieren. Bis jetzt hatten wir jedes Mal Glück. Kurz vor Potosi geht es noch mal durch einen kleinen Canion bevor wir gegen Mittag das Stadtzentrum erreichen.

Potosi, mit seinen 120 000 Einwohner liegt auf 4070 m Höhe und gilt neben der tibetischen Stadt Lhasa als höchstgelegendste Stadt der Erde. Für uns sind die Höhenangaben momentan wichtiger Bestandteil unseres Reisealttags um zu wissen Wann und Wo müssen wir uns richtig akklimatisieren damit wir gesundheitliche Risiken mindern können.

Wir beleiben nicht lange in der Stadt mit dem Silberberg. In der Vergangenheit war es eine der wichtigsten Städte des spanischen Imperiums in Südamerika. Das mit Schweiß und Blut der Indianer befleckte Silber, bescherte Spanien unendlichen Reichtum. Viele tausende Ureinwohner haben in diesen Berg ihr Leben gelassen. Sklaverei, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Menschen, das war vor einigen hundert Jahren. Die Arbeitsbedingungen haben sich aber seit der Kolonialzeit kaum geändert. Heute treibt die extreme Armut die Menschen in den Stollen. Wir können es kaum glauben, noch heute werden tausende von Kinder von ihren Eltern zum Arbeiten in den Berg geschickt. Oft sind sie gerade mal 12 Jahre alt. Sie arbeiten täglich bis zu 12 Stunden, meist von 19:00 Uhr abends bis 7:00 Uhr früh. Dann gehen sie zur Schule und schlafen vor Erschöpfung ein. Ihre Körper sind bereits in jungen Jahren schon ausgemergelt. Nur wenige von ihnen erreichen das 35. oder 40. Lebensjahr. Die meisten sterben an der Silikose (Staublunge). Kinderarbeit ist in Bolivien gesetzlich verboten, aber angesichts der Armut hat das Gesetz keine große Bedeutung. Verstöße werden nicht geahndet. Wir wollen nicht wegschauen und Euch nicht nur von der Schönheit des Landes und den netten Menschen berichten. Solche Themen stehen in keinem Reiseführer. Durch Bolivien zu reisen, in Großstädten und abseits der Touristenströme, erlebt man den realen Alttag und die Armut der Menschen. Bolivien ist das ärmste Land Südamerikas. Wir begegnen immer wieder der Armut. Mehr darüber im Verlauf des Berichtes.

Wir wollen noch vor Sonnenuntergang in Sucre eintreffen, wo wir von Gudrun und Volkmar den Tipp zum Übernachten im Hinterhof des Hostal Pachamama bekommen haben. Das von einer einheimischen Familie betriebene Hostal, das direkt im Zentrum liegt, hat diesmal wirklich einen nennenswerten Hinterhof, wo wir mit unseren VW-Bus stehen können. Es gibt sogar grünen Rasen auf den Stuhl- und Tischgruppen aus Sandstein stehen. Anna, die Besitzerin hat in diesen Hinterhof viel Zeit und Liebe investiert. Überall wachsen grüne Pflanzen und bunte Blumen. Und noch ein positiver Aspekt: Wir sitzen seit langem wieder mal bis spät in die Nacht im Freien ohne Erfrierungserscheinungen , obwohl der Ort auf 2800 m Höhe liegt.

Sucre ist die offizielle Hauptstadt Boliviens und der Sitz des obersten Gerichtshof . Die Regierungsgeschäfte werden aber in der Millionenstadt La Paz getätigt. Keine spanische Kolonialstadt in Südamerika ist über die Jahrhunderte noch so gut erhalten geblieben wie Sucre. Sie wurde wie Rom auf sieben Hügel gebaut und man nennt sie auch „die weiße Stadt”, auf Grund seiner in weiß getünchten Fassaden.

Uns verzaubert diese Stadt. Wir finden es ist keine typische bolivianische Stadt. Mit seinen vielen Studenten hat sie einen internationalen Flair, den man auch spürt. Vergleichbar mit einer deutschen Stadt ist es vielleicht das bolivianische Regensburg. Wir fühlen uns wohl hier und drehen jeden Tag eine andere Route durch die Stadt. Das kann noch einige Tage so weiter gehen.

Wir fragen Anna, ob sie uns ein Lokal zum Abendessen empfehlen kann. Sie schickt uns ins Oriental, wo wir die einzigen „Weißen“ unter den einheimische Gästen sind. Am Eingang steht eine große Plastikwanne auf zwei Stühlen, wie man sie bei uns zum Baden von Säuglingen benutzt. Darin befindet sich eine braunes Getränk das optisch eine Ähnlichkeit mit Jauche (bayerisch: Odl) hat. Jeden Gast wird dieses Getränk aus der Wanne mit einen großen Schöpflöffel in ein Glas eingeschenkt. Wir bringen es nicht übers Herz dieses Getränk zu probieren und lassen die Kellnerin frühzeitig wissen, dass wir gerne auf das Getränk verzichten und lieber ein Bier hätten. Zum Bierholen muss sie außer Haus gehen und kommt in wenigen Minuten mit zwei Flaschen zurück. Eine Speisekarte gibt es nicht, nur Einheitsgericht „ Pollo con Papas“( Grillhendl mit Kartoffeln). Michaela bestellt sich eine viertel Portion und ich eine halbe Portion. Mein Hendl hängt links und rechts weit über den Tellerrand hinaus. Michaela bekommt fast einen Lachkrampf. So große Hühner haben wir unserer Lebtage noch nicht gesehen. Die Luft im Lokal ist heiß und stickig. Am geöffnetem Fenster steht ein Bettler der mit einer zusammengeknüllten Plastiktüte in der Hand spielt. Er sucht Blickkontakt mit den Gästen. Für viele Gäste ist er unsichtbar. Nur ein kurzer Blick vom Bruchteil einer Sekunde und ein kurzes Nicken meinerseits und er weiß, daß er heute nicht ohne Essen zu seinen Kindern zurückkehren wird. Wir lassen uns ein halbes Hendel und eine große Portion Kartoffeln zum Mitnehmen einpacken. Am Ausgang wartet er schon, dankt uns tausendmal und meint, „er brauche das Essen nicht für sich sondern für seine Kinder“. In Argentinien und Chile haben wir täglich die Straßenhunde gefüttert. Hier sind es die Menschen, die Unterstützung brauchen. Am anderen Tag lernen wir Bruno, einen Franzosen unseres Alters kennen.

Er wohnt seit einigen Monaten im gleichen Hostal, wo wir mit unseren VW-Bus stehen. Bruno ist gelernter Krankenpfleger, deshalb sagen wir auch zu ihm „Bruno die Krankenschwester“. Er arbeitet freiwillig auf unbestimmte Zeit hier als „Krankenschwester“ ohne auch nur einen Cent zu verdienen. Selbst seine Übernachtungs- und Verpflegungskosten zahlt er aus eigener Tasche. Er betreut ca.150 Kinder von ca. 2000 Kinder die in Sucre auf der Straße leben. Die meisten Kinder werden von den Eltern verlassen da sie hier keine Arbeit haben und ins Ausland zum Arbeiten gehen und nicht wieder kommen. Die Kinder sind sich dann selbst überlassen. Er erzählt uns von seiner Arbeit. Michaela hat sogar die Möglichkeit Bruno bei seiner Arbeit zu begleiten und Einblick in den Alttag der Straßenkinder zu bekommen. Michaelas alte Schuhe, welche nach europäischem Standart ausgedient haben und wir durch neue ersetzen, gibt sie einem Mädchen, welches bisher Winter wie Sommers Sandalen trug. Fünf Tage vor unserer Abreise aus Sucre kommt es zu einer Tragödie. Ein Kleinbus der mit Touristen zum Sonntagsmarkt nach Tarabuco unterwegs ist, verunglückt auf der Rückfahrt. Neben einigen Schwer- und Leichtverletzten kommt eine 20 jährige Kanadierin dabei ums Leben. Da auch einige Touristen aus unseren Hostal im verunglückten Bus saßen, machen sich Bruno und Anna, die Besitzerin des Hostals, sofort nach Eintreffen dieser Nachricht auf den Weg ins Krankenhaus um zu Helfen und zu Dolmetschen. Erst spät in der Nacht kommen beide wieder zurück. Gott sei dank wurde keiner der hier wohnenden Touristen schwerwiegend verletzt. Bruno verlegt am anderen Tag das Behandlungszimmer des Krankenhauses einfach in den Garten des Hostals und verpflegt und wechselt die Verbände der Verletzten die im Hostal wohnen. Anna erweist sich nicht nur als die Besitzerin eines Hostals sondern als die fürsorgende Mutter Bolivia.
Nun Themawechsel !

Am Spätnachmittag, wenn die Sonne schon tief am Horizont steht, gehen wir oft hinauf zum Convento La Recoleta, einem 400 Jahre alten Franziskanerkloster. Von hier oben hat man einen tollen Ausblick über die Stadt und es ist ein außergewöhnlich stiller Ort im Gegensatz zu dem pulsierenden Zentrum unten in der Stadt. Hier lernen wir Sanjosa und andere Indigenas kennen die ihre selbst gebastelten Waren und Textilien den Touristen anbieten.

Wir erzählen ihnen von unseren Familien, von Deutschland und Europa. Als wir erwähnen, dass im äußersten Norden Europas die Sonne im Sommer für Monate nicht mehr untergeht oder im Winter nicht mehr aufgeht, brechen sie in Gelächter aus und können es kaum glauben. Immer mehr „Teilnehmer“ pirschen sich unbemerkt heran und hören uns neugierig zu. Zum Ende hin fragen sie uns dann immer „ kommt ihr morgen wieder“. Auf jeden Fall haben wir jeden Tag eine Menge Spaß miteinander.

Auf unserer Reise waren wir bislang an keinem Ort solange als hier. Die Stadt, die Menschen mit ihrer Freundlichkeit sind uns die letzten 18 Tage ans Herz gewachsen. Aber wir müssen wieder mal weiter. Schnell stellen wir noch diesen Reisebericht ins Internet, denn wer weiß wann die nächste Möglichkeit besteht.
Bis Bald ! Raimund und MichaelaA few information on the country and the politics. Bolivia is engraved in three different landscapes. In the Southwest the Altiplano, a plateau on an altitude between 3500 m and 4500 m, which is mostly deserted. In the Northeast the lowlands which is the jungle and mostly inaccessible. In the Southeast is the Chaco, a dry plateau which is as far as Paraguay up to the North of Argentina.

Over 70 % of the 8 millions of population of Bolivia are Indians. The first time in the history of the country there is a Indian elected as their president. Evo Morales, from a Aymara family has a lot of sympathies of the population and since he is the president the people of Bolivia have many more rights then before. For them he is a hero, for the Americans and the few rich people living in Bolivia he is treated like a terrorist. Even though Bolivia is blessed with mineral sources, especially with natural gas, it is the poorest country of South America. The world bank and IWF under the command of the USA, imposed Bolivia in the 90th as a condition “There will be just foreign aid and more credits from the banks if the generation of natural gas will be in private hands”. Beneficiary have been foreign especially American and European Petrol- and natural gas companies. Even the jobs to general natural gas have been occupied by foreign workers. Most of the petrol dollars did go into foreign countries where the population of Bolivia did come away empty-handed. Morales did promise to his people, that in case they would vote for him, he make sure that all companies working with natural gas and petrol will be nationalized and the benefits will be for Bolivia itself. As a result of this, the ambassador of the USA, Manuel Rocha, threatened the people of Bolivia: “In case of an election of Evo Morales as the president of Bolivia, the USA will quit the foreign aid and will close the market to Bolivia”. God thanks, most of the population of Bolivia did not let them intimidate and they voted Morales for president. Three month after the election, Morales kept his promise and nationalized all companies for natural gas and petrol. But it is just a question of time, how long Moreles will be on power. His political opponents, supported by the government of the USA, hatch plans to over through the government of Bolivia. It is not fair, if you see how and where the US Government is spinning their nets in the background and using their power worldwide. That ones which suffer are always the poor people and the kids. Already 40 years ago there was a man, which stood up for the rights of the farmers and the Indians. He was becoming worldwide a cult figure, “Che Guevara“. The 30 year old revolutionary with a beard and a black beret have been killed in October 1967 in the mountains, about 150 km east of Sucre during a fight with the special troop of the Bolivian Armies. The backer of this fight have been the US secret service CIA. But the myths Che Guevara is still alive.
This was a short introduction of Bolivia and now we like to continue our travel report.

Up at the Chilenian -Bolivian border control in Ollagüe we all meet again, which have been the day before on the campground in Calama. Volkmar and Gudrun from Berlin with their VW-Bully, Walter and Marion with their MAN-Truck from Warstein (west of Germany) and Paul, Joe with their four year old son and the right-handed Landover. As we are on our way to the border control, Paul is coming back and tells us in a way, just British can do so: “We drive back to San Pedro, the Bolivians don’t want us”. First we think it is one of his jokes. But it is not, Paul´s land rover is right-hand steered and that is the reason they don’t let him in. From the officer on the Chilenian side he gets a tip to try it in San Pedro, there the colleagues are not as strict. This opportunity means 300 km back on gravel roads and then they still don’t know, if they will let them into the country. We have not seen him anymore since that and normally on this stretches you see each other now and then, since the country is quiet small.

Now we can start the adventure Bolivia. The next weeks we will be in the wild Southwest of Bolivia, if we will have no problems with the extreme climate, the thin air up on this altitude and the bad roads. We drive along bizarre rock formations, always the high mountains in our back, before we come in the evening to the town of Uyuni at the salt lake with the same name, “Salar de Uyuni”.

In Bolivia there are nearly no campgrounds. Out in the wilderness it is not a problem to camp, but in the cities you should not leave your car unattended. Either you park it at a 24 hour watched car park or directly next to the police station. We got the tip to park and overnight at the Hotel Misthel, where you can stay for the night on the back yard of the hotel for a few Bolivianos. We are happy to got this information, since it is already getting dark. Just on the next morning we see, where we have actually parked our car.

The place is anything else then a romantic place, but we are happy, that our car is parked save and we are in the middle of town, means we can do everything on foot. A few kilometres outside of Uyuni there is the so called train cemetery. Over the years they have stationed lots and lots of trains, where the trains are standing and rust. This place is not only of interest for train freaks and it is on foot just an hour away from town.

The main reason, why most of the tourists are driving this tiring long way up to Uyuni is, that everybody want to visit the worlds largest salt lake on an altitude of 3660 m. Certainly as well we are here for that reason and originally it was planned that we drive onto the salt lake with our own bus and overnight here.

When you drive onto the salt lake, a lot of salt stays on the underseal of the car and it is extremely hard to wash it away again and certainly the end of it is – rust. We don´t want to risk this and we therefore book a tour with a local agent for a daytrip onto the salt lake. The cost of this trip is 20 US Dollar per Person. At 11.00 am we start with a four wheel drive on the roads of the salt lake. Apart from the driver and a female chef are another 6 people on the car: a guy from Peru, one from Bolivia, a couple of Great Britain and we two. First we drive to the famous salt hotel which stands in the middle of the salt lake. Everything, apart of the thatched roof is made out of salt. From the tables to the chairs to the bed. After enjoying the salt hotel we go further on to the “Isla de los Pescadores” (the island of the fishermen)

Nobody can tell us where this island has it’s name from. There is a nice hike on the island up to the top, passing thousands of cactus. Meanwhile our female chef is preparing lunch, which is roasted meat, Quinoa and salad.

At around 5.00 pm we go back to Uyuni and at dawning we are at our “Romantic Hotel” again. The back yard where we are, is next to the military ground, where the soldiers have their rooms and it seems they love music. Every day at 5.30 am we wake up by the wakeup call of a trumpet. Half an hour later we listen to marching music. Well that is not all, actually they play and rehearsal the whole day and the room for it seems to be right next to our hotel. Even for me, as a former Musician it is to much and I am nearly getting mad. It is so much rehearsal that we skip preparing dinner and go out for dinner to one of the various restaurants in town. Choosing a meal, Michaela is much more open to new things then me. She is ordering meat of the Vicuña and lama with Quinoa, a typical grain from the plateau, while I mostly stay with beef and French fries. For a big good meal we seldom pay more then 5 Euro. In the late evening when we go back to our night camp we can feel the ice-cold wind coming from the salt lake. We know by then, it will be as cold as yesterday. Uyuni very often is called the fridge of Bolivia and we must say, this is right. Last night we had – 15° Celsius and even in the bus it was – 2° Celsius.

The only thing which helps after such a cold night is a pot of hot tea and the best is not to leave bed before sunrise. But in between an hour the sun is changing the frost to over + 20° Celsius. Shortly before we leave Uyuni we meet a Belgium family with four children, one of it is a 6 month old baby girl and they travel with a remodelled truck. They as well want to go over the salt lake with their truck. A few days later we’ve been told from other travellers, that they drove over the salt lake, but broke into it. 72 hours they had to wait, till help came and could pull them out again. After four days we leave now Uyuni and heading towards Potosi over the Cordillera de Chichas.

Next to a little village, at a lagoon, we find a place to camp for the night. Next day morning we look out the window and think we have problems with our eyes. We stand in the middle of a herd of about two hundred lamas. A female shepherd is just bringing them onto the field where we parked the car.

In that moment we are warmed up again from the sun we start to continue our travel. We pass small villages which are along our way. Most of the farmers here are poor and live from there herds of lamas. Sometimes we see herds of donkeys which are along the roads. Two times we have to pass small creeks, which used to be during raining season big rivers. Before we pass them, we always have to make sure, that we really can pass without problems. This means, we have to put off our shoes and as well the trousers and then we walk into the water. If the underwear is staying dry, we can do it with our bus as well, if not (speaking about 70 cm) we have to go all the way back in order not to damage the engine of our bus. Four weeks ago, we would not have had the chance to pass this creeks which in those times are rivers. Till now we always have been lucky. Shortly before Potosi we drive through a small canyon and then we reach the town about lunchtime.

Potosi, a town with 120 000nhabitants is on an altitude of 4070 m and is said to be next to the Tibetan town of Lhasa the highest city of the world. For us it is in the moment very important to know the exact altitude, to make sure we take always enough time to acclimate ourselves in order to lower the risk of having health problems.

We do not stay to long in the city with it’s silver mines. In the past time this city was one of the most important cities of the Spanish emporium in South America. The silver of the mines was covered with the sweat and blood from lots of Indians, but nevertheless it meant for Spain richness. Thousands of Indians did die in those times. Slavery, forced labour, exploitation of the people, that was a few hundred years ago. Die working conditions did not much change since the colonial time. Today the poverty let people work in the mines. We can’t believe it, that even today thousands of children are send by there parents into the mines for working. Very often they are not older then 12 years and they work up to 12 hours, starting from 7.00 pm till 7.00 am. After work they have to attend school and certainly are sleeping instead of learning. There bodies are already old by the time they reach the age of 20 and just a few of them will reach the age of 35 or 40. Most of them are dying of Silikose (dust lungs). Children’s work is by law forbidden even in Bolivia, but out of poverty the law does not count. Nobody persecute offences. We don’t want to look away and just tell you the beautiful sights and about the wonderful people we meet on our travel. This kind of themes you don’t find in any guide books. We don’t want to show you just the beauty of the country and the lovely people. In that moment you travel through Bolivia and be away from the tourist tracks you see the real country and you recognise the real live and how poor they are. Very often we get in contact with the poverty of this country. More about that during our report.

We want to be in Sucre before sunset, in a place which Gudrun and Volkmar recommended. It is a hostel in the centre of Sucre, called Pachamama where we can park our car as well on the backyard of the hostel. This hostel is done by a Bolivian family which really have a beautiful backyard.. There even is a green field where they constructed tables and chairs made out of sandstone. Anna, the owner of the hostel did take a lot of time and love into this small garden. All over are plenty of wonderful plants and flowers. And another positive aspect is with it: We can sit outside without wearing pullover and jackets since a long time, even though Sucre lies on an altitude of 2800 m.

Sucre is the official capital of Bolivia and the seat of the supreme court . The government businesses are done in the city of La Paz which is a city inhabited by millions of people. No city In whole South America you can´t find a city, build in the colonial style, which is as original like Sucre. It was build on seven hills, exactly like the city of Rome. It is as well called the white city due to the fact that the facades are white.

The city enchantes us.We have the feeling it is not a typical city of Bolivia. With it´s lots of students it really gets an international flair. If you would try to find a comparison it would be the Bolivian Regensburg (where we lived in Germany). We feel really homely in this city and every day we find another way to walk through. We have the feeling it will continue quiet a while.

We ask Anna, which restaurant she would recommend for a dinner. She send us over to a restaurant called the ”Oriental” where we are the only “white” people. At the entrance there is a big plastic bowl. The size of it is so big that we in Germany would wash children in it. In there is a brown fluid which reminds us to liquid manure. All of the guests in the restaurant get one glass of it, we are not brave enough to try it. Instead we ask for two beers which the waitress is going to fetch for us over the street. There is no menu, only chicken with potatoes. Michaela order a quarter of a chicken, myself a half one. My chicken is so big that the plate where it is on, is not big enough. Michaela is starting to laugh and can’t stop to do so. We can’t remember that we ever would have seen a chicken as big as this is. The air in the restaurant is hot and sticky. At the open window, we recognize a man, a beggar, who stands there in trying to get eye contact with the guests of the restaurant. For most of them this man is invisible. I try to get eye contact with him and give him a sign that he knows, we will take care tonight for some food for him. Half of a chicken with lots of potatoes we let us rap like a doggy bag. At the exit he is already waiting and thanks us a thousand times and explains, that he need the food not for himself but for his kids. In Argentina and Chile we did feed the dogs. Here the people need some support.
Next day we meet Bruno, a French guy who is our age.

He lives since a few month already in the same hostel were we stand with our VW-bus. Bruno is a nurse and works as a volunteer, not even get paid for accommodation and food. He takes care about 150 children out of 2000 children which are living on the street here in Sucre. The parents of this kids leave them here in order to find a job in Argentina or Chile. Most of the parents never come back to Bolivia and so the kids have to make there own life. He tells us about his work. Michaela is one time visiting the Centre, were the kids can stay during the day and where they get warm meals and been looked after by some street workers. If they have any health problems, Bruno takes care about this. Michaela give her old shoes to the Centre, since she bought new ones and a girl which have been wearing till now Sandals during Summer and Wintertime have new ones.
Five days before we leave Sucre there is happening a tragedy. A small bus which brings Tourists from Sucre to the Sunday market in Tarabuco, get involved into an accident. Most of the tourists being in that bus, get hurt and unfortunately one Canadian girl (20 years old) dies. As well from our hostel there are some tourists involved and upon arrival of the news Anna the owner of the hostel as well then Bruno, the nurse, are heading to the hospital were the tourists have brought to, for translating and help were they can. Late at night they are back again. Bruno is doing his work as a nurse now in the garden of the hostel, while Anna is looking after them like a mother.
We are changing the theme now.

Late in the afternoon, when there is the sunset, we often go up to the Convento La Recoleta, a 400 year old San Francisco monastery. From up here you have a terrific view down to the city and it is really quiet, different then being down in town. We meet here Sanjosa and other Indigenas, which are selling there homemade waved textiles to the tourists

We tell them about our families, how life is in Germany and Europe. Once we tell them, that in the very North of Europe there is no sunset for a few month, they start to laugh and do not believe us. More and more Indigenas are sitting together with us and listen to our stories and ask thousands of questions. At the end they want to know, if we will come back tomorrow again. We really have lots of fun with them.

On our journey we never stayed as long as here. The city and the people here are so friendly, so warm hearted that the last 18 days were passing by quick. But we want to see more of this country and therefore it is time for us to leave. We put this travel report in the net, before we leave, since we don’t know when we will have the next possibility.
Hasta luego!
Raimund and Michaela

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegen unzählige Plastikflaschen, die mit Wasser gefüllt sind. Wir halten diesmal an, da uns solche Ansammlungen schon öfters aufgefallen sind und sie aber bisher als Müllberge gehalten haben. Nach genauerem Hinsehen bemerken wir hinter den Flaschen einen kleinen Altar auf welchem eine Gipsfigur in Form einer auf dem Rücken liegenden Frau samt Säugling an ihrer Brust darstellt. Wir können uns keinen Reim daraus machen und erkundigen uns bei Jorge, einem Kioskbudenbesitzer im nächsten Dorf. Er erzählt uns die Geschichte von Deolinda Correa, die sich 1841 ereignet hat. Deolinda Correa war eine mutige Frau die sich im hochschwangerem Zustand ohne Wasser und Proviant in die Wüste begab auf der Suche nach ihrem Mann den sie aus der Armee befreien wollte. Sie gebar unterwegs und starb den Tod des verdurstens. Aber das Kind lebte, trotz allem weiter da ihre Brüste noch Milch gaben. Auf den Rücken liegend, eine Brust entblößt, auf ihrem Bauch der Säugling, so fanden Gauchos sie und retteten das Kind. Alle Jahre zum Osterwochenende pilgern über 50 000 Gläubige an die Stelle wo man sie gefunden hat. Die Difunta (span.= Verstorbene) Correa ist in Argentinien eine Volksheilige, auch wenn die Kirche sie nicht als solche anerkennt. Wer an sie glaubt – denen hilft sie in allen Lebenslagen und schon viele Wunder hat sie vollbracht. Es gibt unendlich viele Geschichten von den Wundern, die sie vollbracht hat.

Sie ist auch die Schutzheilige der Fernfahrer. Von Feuerland bis zur bolivianischen Grenze hoch kann man zu tausenden ihrer Altarverehrungen an den Straßenrändern finden. Irgendwann haben Leute angefangen Wasser zurückzulassen, damit kein Reisender verdursten sollte, so wie die Difunta. Früher war das Wasser zum Trinken da. Heute bleiben die Flaschen liegen, bis sie jemand wegräumt. Auch wir genehmigen uns noch ein kühlen Trink bei Jorge bevor wir an diesem heißen Tag wieder das „Asphaltflimmern“ vor unsern Augen haben. Wir sind wieder auf der Cuarenta unterwegs. Der bröckelnde Teerbelag verschmilzt langsam mit der roten Erdstraße. Es geht durch phantastisch karge Öde mit tausenden von Kandelaberkakteen. Im Rückspiegel sehen wir unsere Staubfahnen hoch wirbeln. Wir sehnten uns zwar nach sonnigem warmen Wetter aber mit so einer gnadenlosen Hitze hatten wir nicht gerechnet. Das Valle de la Luna und die berühmte Talampaya-Schlucht, wo Klapper- und Korallenschlangen zu Hause sind, lassen wir aus, denn was wir in den letzten Tagen an Naturschönheit erleben durften, kann man kaum noch überbieten. Dies müssen wir erst mal verarbeiten. Wir fahren weiter durch Kakteenland über die Schluchtenstraße der Cuesta de Miranda mit seinen 800 Kurven und erreichen am Abend Chilecito wo wir im Nachbarort Santa Florentina auf einem trostlosen heruntergekommenen Campingplatz übernachten.

Neuer Tag, neues Glück. Was würde zu einem heißen Tag besser als Tagesziel passen als die heißen Thermen von Fiambala. Wir machen uns auf den Weg zu den 260 Kilometer entfernten Naturtermen. Ca. 15 Kilometer östlich von Fiambala liegen in einer Schlucht auf 1800 m Meereshöhe 12 Badebecken die unter schattigen alten Bäumen terrassenförmig angelegt sind. Im obersten Becken kommt das Wasser mit 44°C aus dem Berg. Wenn die Becken voll sind, fließt das Wasser über einen kleinen Wasserfall in das jeweils darunter liegende Becken. Jedes weitere Becken hat dadurch eine um ca. 1 Grad niedrigere Wassertemperatur. Es wird dunkel und die meisten Tagesgäste haben ihre Heimreise bereits angetreten. Nur wenige badefreudige verbringen die Nacht hier oben an den Thermen. Wir lernen zwei Hamburger kennen mit denen wir uns bis 1:00 Uhr morgens in dem warmen Becken unter einem wunderschönen Sternenhimmel unterhalten. Am Morgen werden wir durch Baulärm geweckt. Der Parkplatz auf dem wir die Nacht verbracht haben wird zur Baustelle. Ohne Frühstück flüchten wir ins Tal. Kurzfristig beschließen wir, heute unsere zweite Andenüberquerung über den San Francisco Pass zurück nach Chile durchzuführen. Diesmal haben wir uns besser akklimatisiert und hoffen, dass das wir dadurch die Überquerung ohne gesundheitliche Probleme meistern. Die Passhöhe liegt auf 4748 m über dem Meeresspiegel. Wir tanken nochmal voll, denn die nächste Tankstelle von hier aus wird erst wieder im 580 Kilometer entfernten chilenischen Copiapo sein.Wir fahren – im warsten Sinne des Wortes – durch eine atemberaubend schöne Landschaft.

Der San Francisco-Paß ist ein sehr farbiger Pass, alle paar Kilometer wechselt das Gestein der umliegenden Berge seine Farben. Die einzigen Tiere welche wir hier oben noch zu Gesicht bekommen sind ein paar wilde Esel. Auf der argentinischen Seite ist die Straße bis zur Passhöhe durchgehend geteert. Mit zunehmender Höhe wird die Luft natürlich immer dünner. Michaela hat kurzfristig mal Herzrasen. Das ist ein eindeutiges Symptom der Puna (Höhenkrankheit). Nach ein paar Minuten ist es wieder vorbei. Ansonsten haben wir keine Probleme mehr. Alle 10 Kilometer stehen kleine Schutzhütten mit Sauerstoffflaschen und Erste Hilfe-Ausrüstung für Notfälle bereit.

Die argentinische Grenzabfertigung erfolgt kurz vor der Passhöhe. Die beiden Hamburger, die wir gestern in der Therme kennen lernten, kommen uns entgegen. Sie starteten heute schon sehr früh und wollten lediglich bis zur Passhöhe fahren, um sich abends dann wieder in den Thermen auszuruhen. Nur noch wenige Kilometer und wir sind am Pass angekommen auf 4748 m, der zugleich die Grenze zwischen Argentinien und Chile markiert. Auf chilenischem Gebiet geht es weiter auf Schotterpisten über eine weite Hochebene die auf über 4500 m liegt.
Im wahrsten Sinne des Wortes, wir fahren durch eine „atemberaubende“ Berglandschaft. An einer Lagune entdecken wir zwei Naturthermen und halten kurz unsere Füße ins badewannenwarme Wasser. Danach geht es Stunden weiter quer über die einsame Hochebene.

Ringsum ragen die Berge majestätisch in den Himmel. Alle Gipfel sind über 6000 Meter hoch. Wir kommen am Salzsee Maricunga vorbei wo unweit die chilenische Grenzstation steht. Zwei junge gelangweilte Grenzbeamte fertigen uns ab. Michaela hat wieder mal all unser Gemüse und Obst super versteckt – dachten wir! Die üblichen Fragen:“ Haben sie Milchprodukte, Fleisch, Obst oder Gemüse dabei“. Im selben Moment als Michaela selbstbewusst sagt „Natürlich nicht“, öffnet einer der Grenzer den Geschirrschrank und eine Tomate kommt ihm entgegengekullert. Er nimmt es mit Humor und wir müssen alle vier hellauf lachen. Die Tomaten werden trotzdem beschlagnahmt. Bevor wir wieder weiterfahren, vergnügen wir uns zusammen mit den Grenzern noch bei einer Tüte Haribo Goldbärchen, die wir in einen Supermark in La Serenas entdeckten und hier seltenheitswert hat. Es geht weiter. Nun kommen wir endlich von der Höhe runter und es geht stetig bergab die ganzen 180 Kilometer bis Copiapo. Kurz vor Copiapo ist die Region wieder besiedelt. Außer einigen Minen gibt es da oben nichts. Es ist bereits finster und deshalb übernachten wir an einer Esso-Tankstelle. Am nächsten Morgen geht es weiter auf der Panamericana in Richtung Norden. Wir befinden uns bereits in den südlichen Ausläufern der Atacama, eine der heißesten und trockensten Wüste auf diesem Planeten. In manchen Gegenden hat es hier schon seit über einhundert Jahre nicht mehr geregnet. Bei Chanaral machen wir noch mal einen Abstecher ans Meer wo sich der kleine Nationalpark „Pan de Azucar“ befindet, was soviel wie Zuckerhut heißt.

Die Besonderheit dieses Nationalparks sind die Kakteen, von denen zwanzig verschiedene Arten seiner Spezies nur hier wachsen. Die zweite Besonderheit – zumindest für uns – : Ingo, Joli und Reni, stehen mit ihrem Fahrzeug am Strand. Wie klein ist doch die Welt. Den Abend verbringen wir gemeinsam bevor wir am nächsten Morgen auf die Panamericana zurückkehren. Das Schweizer Trio bleibt noch einen Tag im Nationalpark.

Fast 1000 Kilometer durchzieht die Panamericana die Atacama-Wüste. Es ist Sonntag, nur vereinzelt kommen uns Fahrzeuge entgegen. Meist sind es LKW´s auf der Rückfahrt, die Güter in den dünn besiedelten Nordens Chile liefern. Soweit das Auge reicht, Wüste bis zum Horizont in den verschiedensten Brauntönen . Wir sehen eine größere Stadt in der Ferne, es muss Antofagasta sein. Eine der wenigen großen Städte im Norden. Als wir näher kommen sehen wir nur kniehohe Sträucher. Es ist eine Fata Morgana. Durch das Flimmern der Hitze wurden wir getäuscht. Am Spätnachmittag, endlich eine kühle Brise vom Meer . Nun können wir aber wirklich nicht mehr weit von Antofagasta entfernt sein.

Die 300 000 Einwohnerstadt ist auf einen Streifen von 15 Kilometer Länge terrassenförmig zwischen Meer und der Küstenkordillere eingebetet. Seit der Kupferpreis am Weltmarkt gestiegen ist, boomt die Wüstenstadt am Rande der Atacama. Minen wurden im Hinterland wieder geöffnet und von Antofagasta aus werden die wertvollen Metallplatten in die ganze Welt verschifft. Es geht weiter an der Küste bis Tocopilla bevor wir über Calama in das Wüstendorf San Pedro de Atacama fahren. Wir haben noch 200 Kilometer vor uns. Unterwegs nehmen wir Roman mit, der mit seinen defekten Pkw am Straßenrand steht. Kurze Zeit später stehen wir selbst an einer Steigung. Die Temperatur des Kühlwasser ist gestiegen. Dies ist uns unerklärlich. Beide Lüfter arbeiten, es ist genügend Kühlwasser im Kühler. Sollte es die dünne Luft und die Steigung sein, den wir sind bereits auf 3000 Meter über Meereshöhe. Wir warten bis das Wasser wieder abgekühlt ist und es geht weiter, Gott sei Dank bergab und ohne Probleme. Während der Fahrt erzählt uns Roman, das er in Chuquicamata, in der weltgrößten Kupfertagebaumine arbeitet die wir in wenigen Minuten passieren werden. In Calama lassen wir ihn raus. Er gibt uns seine Telefonnummer und lädt uns bei sich zu Hause ein. Mehr davon später. Kurz vor San Pedro stehen wir auf einer Anhöhe und sehen runter ins Tal bis zum Salar de Atacama (Salzsee) im Süden. Wir sehen nur eine grüne Oase von Bäumen und Sträuchern, keine Häuser nichts. Das besondere an dem Oasendorf ist die jahrhundert alte Flachbauweise der Häuser die meist aus getrockneten Lehmziegeln und Kaktusholz gebaut sind. Keines der Häuser verfügt über ein weiteres Stockwerk (bis auf das Polizeigebäude) und somit sind die Bäume höher und der Ort wirkt von der Ferne unsichtbar.

Vor 16 Jahren war ich schon einmal hier und ich hatte die Befürchtung der Ort hat sich auf Grund des zunehmenden Tourismus stark verändert. Baulich kann ich nun sagen hat sich nicht viel verändert und der Ort hat seinen Flair behalten. Der Tourismus hat natürlich erheblich zugenommen und somit sind aus vielen Wohnhäusern Souvenierläden, Reisebüros oder Restaurants geworden. Trotz allem hat es immer noch seinen Reiz, wenn man abends durch die engen Gässchen mit den weißgekalkten und lehmfarbenen Häusern schlendert. Zu den wenigen Sehenswürdigkeiten im Ort gehört die schlichte Dorfkirche „ Iglesia de San Pedro“ aus dem achtzehnten Jahrhundert mit seinen Dachstuhl der aus Kaktusholz gezimmert ist.

Unsere Residenz schlagen wir für einige Tage in der Ortsmitte im Hof des Takha Takha (Hotel-Camping) auf, neben einem schönen Malvengarten. Dies ist eine gute Basisstation für Touren die uns ins Umland führen. Außerdem sind wir in zwei Minuten in der „Fußgängerzone“ des Dorfes.

Wir haben uns mit unseren Schweizer Freunden Joli, Reni und Ingo verabredet, die zwei Tage nach uns eintreffen. Reparaturen und Wartungsarbeiten werden am Auto erledigt, die Wäsche wird wieder auf Vordermann gebracht, wir kochen zusammen und haben wieder viel zu erzählen. Michaela, Reni und ich machen einen Tagesausflug zum Jama-Paß, der auf einer Höhe von 4400 m liegt.

San Pedro ist ideal um sich zu akklimatisieren, denn das Wüstendorf liegt auf einer Höhe von 2500 m. Somit merken wir die 2000 m Höhe kaum noch. Zuerst geht es 40 Kilometer nur bergauf. Oben an der Hochebene angekommen sehen wir Lamas und Alpakas weiden, die von indianischen Familien gehalten werden.

Außer ihren kleinen Lehmhäusern und den Herden besitzen viele Familien nichts. Lamas und Alpakas zählen zu der Familie der Kamele deshalb werden sie auch Anden-Kamele genannt. Es gibt noch zwei Arten von Tieren die hier oben auf dem Altiplano leben und ebenso zu der Familie der Kamele gezählt werden. Die wildlebenden und menschenscheuen Guanakos und die Vikunjas. Beide ähneln mehr dem europäischen Reh als einen Kamel. Ihr Fell bzw. die wunderbare Wolle welche man hieraus herstellen kann, wurde ihnen in den 70er Jahren fast zum Verhängnis und sie standen kurz vor dem Aussterben. Nur noch ca. 1000 Vikunjas wurden in Chile gezählt. Gerade noch rechtzeitig wurden sie unter den Artenschutz gestellt und so zählt man heute wieder über 27 000 Vikunjas. Die Wolle des Vikunjas gilt als die feinste im gesamten Tierreich.

Nun soviel zur Tierwelt. Es geht weiter über die Hochebene. Zur linker Hand thront der bolivianische Vulkan Licancabur mit einer stolzen Gipfelhöhe von 5930 m. Bei meiner ersten Südamerikareise wollte ich zusammen mit einem ebenfalls aus Bayern stammenden Radlfahrer den Gipfel dieses „Bilderbuch-Vulkans“, besteigen. Dreihundert Meter unterhalb des Gipfels mussten wir auf Grund von Erschöpfung und mangelnder Kräfte aufgeben. Heute genieße ich seine magische Ausstrahlung gerne aus der Ferne.

Wir fahren durch unwirtliche Landschaft. Salztonebenen beherrschen hier oben das Landschaftsbild. Mal wirkt die Gegend weich und sanft, mal bizarr und rau. Beim zurückfahren änderte sich die Landschaft erneut, aufgrund des Lichtes der tief stehenden Nachmittagssonne. Die Ebenen werden mit langen Schatten der umliegenden Bergriesen durchzogen.

Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang sind wir wieder in San Pedro zurück. Der Höhepunkt des Tages wird noch folgen. Unweit von San Pedro liegt das „Valle de la Luna“ (das Tal des Mondes). Eine Straße führt durch die „Mondlandschaft“. Es sind zwei Tage vor Vollmond und somit irrsinniges Glück für uns. Der Mond zeigt sich fast kugelrund.

Gerade als sich auf der einen Seite die Sonne vom Tag verabschiedet und das schwächer werdende Licht der Wüstenerde die schönsten Farbnuancen entlockt, kommt der Erdtrabant auf der anderen Seite hinter den Bergen hervor. Das Licht ändert sich von Minute zu Minute. Einige Touristenbusse stehen schon am Parkplatz an der großen Sanddünne. Knapp achtzig „Fotohungrige“ stürmen in Rekordzeit die Sanddüne hoch und knipsen wie die Weltmeister.

Wir natürlich auch, allerdings von eine Nachbarberg aus. Das Lichtspektakel in der klaren Wüstenluft dauert nicht lange und die letzten Busse verlassen schon wieder das „Mondtal“. Es kehrt wieder Ruhe ein nur der Mond wacht noch die ganze Nacht über seinem Tal.

Ingo und Joli warten schon auf unsere Rückkehr, denn es wird gleich gekocht. Beim Abendessen lassen wir den heutigen ereignisreichen Tag nochmals Revue passieren.
Die Abende in der Wüste sind kalt und so sitzen wir nicht lange im Freien sondern ziehen uns bald in unsere Fahrzeuge zurück. Wie schon auf der Hosteria Suizandina wurden aus ein paar Tagen letzen Endes 8 Tage. Ingo und Joli bringen Reni morgen nach Calama zum Flughafen. Ihr zweimonatiger Chileaufenthalt geht zu Ende. Wir haben heute ein Date mit Roman, den wir vor einer Woche auf dem Weg nach Calama von der Straße mitgenommen hatten, da sein Auto defekt war. Dieses Treffen findet nicht statt, warum wissen wir nicht. Beim vereinbarten Treffpunkt warten wir vergeblich. Wir rufen ein paar mal noch an und hinterlassen eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, aber ohne Erfolg. In Calama auf dem Municipal Camping lernen wir Volkmar und Gudrun aus Berlin kennen, die ebenfalls mit einem VW-Bus unterwegs sind. Daneben stehen Walter und Marion mit ihrem MAN-Lkw aus dem Ruhrgebiet. Wir haben alle das gleiche Ziel und das heißt BOLIVIEN. Wir fahren alle am gleichen Tag los aber zu unterschiedlichen Zeiten. Jeder muß zuvor noch einiges in der Stadt erledigen. So beschließen wir, dass wir uns auf den Weg zur bolivianischen Grenze, die noch 200 Kilometer entfernt ist, irgendwo an der Strecke bei einer ungefähren Höhe von 3000 Meter treffen. Dies ist eine Vorbeugemaßname um den Körper wieder langsam an die Höhe anzupassen, da es wieder mal über einen Paß von 4000 Metern geht der uns nach Bolivien führt. Michaela und ich besuchen das kleine Dorf Chiu Chiu, das auf der Strecke liegt. Einige Kilometer östlich davon gibt es eine kleine Lagune mit dem Namen „Inca Coya“. Oder besser gesagt ein rundes Wasserloch mitten in der Wüste, von dem bis heute kein Mensch weiß wie tief es ist. Schon der berühmte französische Meeresbiologe Jacques Cousteau war hier mit seinen Tauchern um bis zum Grunde dieses Wasserlochs zu tauchen. Bei 2000 Metern mussten sie aufgaben, da der Boden immer noch nicht in Sicht war.

Wir fahren vom „Loch der unbekannten Tiefe“ weiter Richtung Bolivien. Am Spätnachmittag sehen wir die beiden anderen Fahrzeuge in der Ferne stehen, die bereits ihren Standplatz für die Nacht bezogen haben. Wir stellen uns dazu. Es ist gerade noch Zeit schnell zusammen einen Kaffee zu trinken, dann verschwindet jeder in seinen Fahrzeug. Nachts wird es bitterkalt, -12°C

Nun, hier machen wir diesmal Schluß, wir sind kurz vor der Grenze. Im nächsten Reisebericht melden wir uns aus Bolivien.
Michaela und RaimundOn the other side of the street there are lots of plastic bottles which are filled with water. This time we stop there, since we have seen this already quiet often. Till now we always thought this is just rubbish lying on the street. Well this time we will have a closer look and we can realise that behind the bottles there is a kind of altar , with a woman lying on her back having a little baby on her breast. We don´t know what the meaning of this is and ask Jorge, who have a kiosk in the next village, what is it all about. He tells us the story of Deolinda Correa, which have happened in the year 1841. Deolinda Correa was a very brave women, which did walk through the desert just before getting the baby, to search for her husband, which she wanted to free from the armies. But right after given birth she died because of thirst. The child however survived, since the breast of Deolinda Correa still had milk. Lying on her back, with one bare breast, on her body lying the little baby, that’s how two Gauchos found her. Every year at Easter time there is a pilgrimage of over 50 000 people to the place where it is told that she have been found. The so called Difunta ( span= the dead one) is a popular saint in Argentina, even if the church do not accept her as this. Who ever believe in her will see another wonder. There are lot´s and lot´s of wonders which is said, that it was done by the Difunta Correa.

She is as well the patron saint of the truck driver. Down from Tierra del Fuego up till the Bolivian border you can see this altars. One time people started to leave water there, that no travellers should die having not enough water with them like the Difunta. In former times you could really drink that water, nowadays the bottles stay there till maybe one time somebody would recycle them. We as well have a cold drink at Jorges kiosk before we continue our drive on this hot day. We are again driving on the cuarenta. The broken Asphalt is melting and mixes with the red soil. We drive through fantastic looking country with thousands of cactus. In the rear mirror we can see how much dust is behind our car. Well we wanted to have more sunny and warmer weather but we did not think that it will get this hot. We sit in our car and feel like in a sauna. we do not visit the Valle de la Luna and the well known Talampaya Canyon since it would be to much. Too many wonderful, fantastic, magic nature we have seen, our heart and eyes needs a kind of break. We drive further on with many cactus along the street through the canyon Cuesta de Miranda with it´s 800 curves till we reach Chilecito, Santa Florentina where we go this time on a campground.

New day, new luck. What would fit better to a hot day then the hot springs of Fiambala. So off we go to Fiambala which is 260 km far away. The springs are situated about 15 km east of Fiambala in a canyon 1800 m above sea level. 12 thermal springs are here one under the other in the middle od old trees which give enough shadow, that you are not feeling to hot. In the top basin the water comes out from the rocks with a temperature of 44 degrees Celsius. Through a waterfall it runs down to the next basin where the temperature is already one degree less and so on. So you have 12 basins where each of them have a different temperature. It starts to get dark and most of the people are going home, which had been here just for a day. Only a few are staying in the cabanas, which are situated next to the thermal springs. We get to know two man coming from Hamburg, with whom we stay till 1.00 am in the wonderful warm water, looking up to a marvellous sky with thousands of stars. Next day we wake up from a loud noise. The parking lot where we parked our car did become a construction site and therefore we drive as fast as we can away from here – without having breakfast. Short-term we decide to do our second passing of the Anden over the so called San Francisco Pass back to Chile. This time we are much better prepared, since we were most of the time at a height of around 2000 m. Therefore it should be not a bigger problem. The pass is at a height of 4748 m above sea level. We get first some more petrol, till we drive up the pass since the next petrol station is just to be found after 580 km in the city of Copiapo. The landscape we are driving through is just marvellous.

The San Francisco-Pass is really colourful, the colour of the rocks are changing every few minutes. The only animals we see here are wild donkey. On the Argentinean Pass the street is just asphalt. So higher we come so less oxygen is in the air. For a few moments Michaela´s heart is throbbing. But she feels better very soon and anyhow, every 10 km there are small hats with the first aid kid and oxygen masks.

The Argentinean border control is at a height of 4000 m. The two people from Hamburg, which we met yesterday at the thermal springs are already coming back from the pass. They started quiet early this day since their goal was just to go up and coming back in the evening to the thermal springs to relax in them again.
Now we are nearly at the very top of the pass on 4748 m and this is as well the actual border of Chile and Argentina. On the Chilenian side there are just gravel roads. We pass at a Laguna where there are two natural thermal springs and therefore we make a short stop, to dip our feet’s into this warm water. After that we drive for hours through a plateau.

Around us the mountains are looking really majestic. All peaks which we see here are over 6000 m. We pass the salt lake of Maricunga where the border control of Chile is situated. Two young quiet bored border officer await us. Certainly Michaela has hidden again all our vegetables and fruits in the best way she does it always – that’s what we thought. Again the question: “Do you carry any milk products, meat, fruits or vegetables with you?” In the same moment Michaela is saying: “Sure not” a tomato rolls out the cupboard which one of the border officer has opened. He takes it with humour and all four of us are laughing about that. The tomato he still keep´s. Before we continue driving further we have a nice chat with a packet of Haribo gum bears, which we bought in La Serena in a supermarket. This gum bears of Haribo are very seldom to be found in South America.
Finally the road takes us now down direction Copiapo. 180 km nothing than just desert, only a few km before Copiapo we can see some very small villages. It is already dark when we reach the city, therefore we decide to overnight at a petrol station. Next day we drive further north on the Pan-Americana. We are already at the southern foothill of the Atacama desert, one of the most driest and hottest deserts on earth. In some parts it have not rained for the last 100 years. At Chanaral we go direction the sea where there is a small national park called “Pan de Azucar“, which means sugar loaf.

The peculiarity of this national park are the cactus, there are twenty different ones here to be found. The second peculiarity is – at least for us: Ingo, Joli and Reni are as well overnighting there with their car. We have a wonderful evening together and next day we do go further on the Pan-Americana while the trio is still taking another day in the national park.

About 1000 km long is the Pan Americana going through the Atacama desert. It is Sunday and just a few cars are on the road. Mostly trucks which are on their way back to the South. They deliver goods into the sparsely settled North of Chile. Wherever we look there is just desert till the horizon in all different shades of brown. In the far distance we can already see a bigger city that must be Antofagasta. One of the few bigger cities in the north. As we come nearer to it, we recognise this were just knee-high bushes. It was a Fata Morgana, which happens through the heat. Later in the afternoon, finally a cool breeze is coming from the ocean and we are sure know that we must be near Antofagasta

300 000 inhabitants are living in Antofagasta along the coast for about 15 km. Since the price for copper has been rising on the world market, the town at the edge of the Atacama booms. There are lots of copper mines in the hinterland and the copper is transported from there to Antofagasta where it is brought on ships from where they are transported all over the world. We drive along the coast till Tocopilla then pass Calama direction to the desert village of San Pedro de Atacama. There are still 200 km to go. On our way there we pick up Ramon who had a breakdown with his car. The road gets very steep now. To steep and that’s why after another few kilometre we have to stop. The temperature of the cooling water did rise. So we have to wait together with Roman till the water cools down again. Actually we don’t know why it happened because both ventilations are running properly and it was enough water in it. Could it be that it is all because of the thin air here up in 3000 m height? Well after half an hour the engine cooled down again and we can go further. After a few kilometres we are at the top of the hill and from now on it is going downwards. While we are driving, Ramon tells us that he is working in the world biggest copper mining in Chuquicamata which we pass on our way. In Calama he leaves us to get somebody to pick up his car. But before that he gives us his telephone number and invites us to his home which is about 100 km far from Calama. We will tell more later about that. Shortly before San Pedro we are stopping on the side of the street, to look down to the valley where there is San Pedro de Atacama and as well the Salt lake in the South. We just see a green Oases with trees and bushes, no houses, nothing. The peculiarity of the Oases is the low way of building houses which are mostly done out of loam and wood of the cactus. None of the houses are bigger then one floor (apart from the house where the police is situated) and therefore all the trees are bigger and you have the feeling when you look from a far distance that there are no houses at all.

16 years ago I have been already in San Pedro de Atacama and I was feared that the village through tourism would have changed a lot. But I have to say, God thanks, it haven’t changed much and the village still has it´s flair. Certainly there is a lot of tourism and therefore lots of the houses which at that time have been homes have changed into souvenir shops, restaurants and travel agencies. Nevertheless it is charming to walk through the lanes with the loam on the street and the limed houses. One of the very few sightseeing spots is the church, called „ Iglesia de San Pedro“ from the 18th century with a roof made out of cactus wood.

Our residence for the next days is the Hotel-Camping Takha Takha in the middle of the village where there is a blooming hollyhock garden. This is a good base for the tours we want to make into the surrounding of San Pedro and on top of it, it is just two minutes away from the pedestrian zone of the village.

We have made up an appointment with our Swiss friends Joli, Reni and Ingo which are arriving two days later. There are some reparation to be done on the cars as well the washing and some emails and so on. We cook together and certainly there is lots to talk about. Michaela, Reni and I are doing a daytrip up to the Jama Pass on a height of 4400 m.

San Pedro is ideal to acclimate, since this desert village it is on a height of 2500 m. That’s why we nearly don’t realize the 2000 m more on height. First the street is constantly going up and then we are on a plateau where we watch Lamas and Alpacas, which are owned by the Indio families.

Other than the small houses made out of loam and the herds, the families do not own anything else. Lamas and Alpacas are belonging to the family of the camels, that’s why they are called Andean-Camels. There are two more species of camels which are living up here on the Altiplano. The wild and very shy Guanacos and the Vicuñas. Both are more looking like a dear then a camel. The wool is said to be the nicest and finest of the world. That’s why in the 1970th there were just about 1000 of the Vicuñas left. Just in time they have been added to the protection of species and therefore over 27 000 Vicuñas are living here again.

Well that’s for the world of animals.
We drive further through the plateau. To our left-hand there is the Bolivian volcano Licancabur with a peak of 5930 m. At my first visit to South America I wanted to climb up this perfect looking volcano together with another Bavarian which I met in San Pedro. Just about 300 m before the peak we had to return, because we were exhausted. Today I admire the magic of the volcano from a far distance.

We drive through inhospitable landscape. Saltplateaus are mainly here in this picture of landscape. One time the landscape looks wide and smooth and then it looks quiet bizarre. As we drive back again the landscape is different out of the light from the afternoon. The plateaus are touched by long shadows from the mountain range.

Half an hour before sunset we are back at San Pedro. The highlight of the day is still to come. Not far from San Pedro is the „Valle de la Luna“ (the valley of the moon). A street is leading us through this “Moon landscape”. We have just two days before the full moon and so we are really lucky. The moon is nearly round.

In the same moment on one side the sun is saying good bye and the desert is touched in all different colours, the moon is making his way up. The light changes minute by minute. Some buses full with tourists are already at the parking lot at the big sand dune. About 80 “Picture hunter” are storming up to the dune and taking one picture after another.

Certainly we do the same, just from another hill. Unfortunately the light spectacle in this clear air lasts not long and the last buses already leave the “Moon valley”. Silence is back here where just the moon is awake and take care over his valley.

Ingo and Joli did already await us since we still want to cook together. At dinner we go over the day and the fantastic things which we have seen today. The evenings out in the deserts are cold so we cant sit to long outside and go back into our warm cars. We had planned just a few days staying here, but in the end we stayed 8 days in San Pedro de Atacama. Reni´s vacation is coming to an end and Ingo and Joli are bringing her down to Calama where her flight is going back to Switzerland.
We still have our date with Roman, which we picked up the other day on the way to Calama. This meeting unfortunately never happened, why we don’t know, maybe a misunderstanding. We have been at the meeting point but he never showed up, so we just could leave a message on his answering machine.
In Calama, on the municipal camping we meet Gudrun and Volkmar from Berlin which are as well travelling with a VW Bus. Next to them there are Marion and Walter from the Ruhr area travelling with a MAN Truck. We all have the same destination which is BOLIVIA. We drive all on the same day towards Bolivia but not at the same time since all of us have a few things to do in town. But we decide, that we will meet each other on the way at about 3000 m to get the body acclimated again since next day we go over a pass with a height of over 4000 m. Michaela and I are visiting a small village along the road called Chiu Chiu. Actually we want to visit a small lagoon which is called „Inca Coya“. Well it looks more like a round waterhole in the middle of the desert and nobody knows how deep it is. Even the very famous French biologist for ocean, Jacques Cousteau has been here, trying to find out how deep it is. His divers couldn’t go further then 2000 m and it was still not the ground of the hole.

We drive from the hole with unknown depth further direction Bolivia. In the late afternoon we see already both cars in the far distance and join them. We just have enough time to drink a cup of coffee together, then all of us are going back to the car since it is to cold to sit outside. In the night we have – 12 degrees Celsius.

Well that’s enough for today, we are near the Bolivian border. The next report will be already from Bolivia
Michaela and Raimund